Le Sénégal garde aujourd’hui aussi le souvenir du front de Salonique, lorsque l’armée française combattait épaule contre épaule avec les Serbes, et dans ses rangs se trouvaient également des soldats sénégalais.

Le Sénégal, pays un peu plus grand que la Serbie et la Grèce réunies, avec une vingtaine de millions d’habitants, s’éveille lentement de son rêve et prend la place qu’il mérite en Afrique. Cela se ressent le plus vivement à Dakar, la capitale, connue pour le rallye Paris-Dakar, qui existe encore aujourd’hui sous le même nom — mais en Arabie saoudite. Conduire sur les routes sénégalaises est une excellente préparation pour ce rallye — beaucoup de routes sont encore des pistes sablonneuses qui changent de direction selon les vents. Sur les routes du Sénégal, chevaux et ânes sont encore des moyens de transport très répandus, et j’ai moi-même eu l’occasion à plusieurs reprises de voyager en charrette. Pourtant, même dans la steppe la plus éloignée, où c’est le seul moyen de transport et où l’on vit surtout dans des huttes de roseaux ou de terre, presque tout le monde possède un téléphone portable. À propos de leurs ânes, chevaux et de la vie sauvage, des exploits de pêche ou des troupeaux de bétail, les Sénégalais publient régulièrement sur TikTok.

Dakar

Dakar semble être un autre monde par rapport à l’intérieur du pays. Une ville moderne sur une presqu’île dont la plage occidentale est en même temps le point le plus occidental du continent africain. C’est une ville d’embouteillages inimaginables. La plupart des Sénégalais nés hors de la capitale n’oseraient jamais y prendre le volant. Chevaux et ânes se mêlent aux voitures les plus coûteuses, et des milliers de motos bourdonnent comme des mouches de tous côtés, se faufilant entre les voitures, surgissant des ruelles, semblant survoler la foule et les passants. L’asphalte et le sable s’entrelacent dans un labyrinthe infini de rues bondées. Mais au point occidental de la ville il n’y a personne, tout est désert. Il n’y a qu’un belvédère délabré fait de la poupe d’un vieux navire et un panneau indiquant la distance d’autres villes du monde. Les grandes vagues de l’Atlantique apportent de l’air froid, si bien qu’il me semble ne pas être près de l’équateur. Elles rafraîchissent Dakar et la steppe le long de toute la côte. Sur les plages de sable infinies, il est le plus souvent impossible d’entrer dans la mer — à cause des vagues autant que du froid. La fraîcheur que l’océan apporte à Dakar la nuit est telle qu’on ne peut rester dehors sans manches longues, voire une veste. Il suffit de s’éloigner de quelques dizaines de kilomètres vers l’intérieur et les températures deviennent insupportables; les quarante degrés Celsius y sont une réalité quotidienne.

Fierté nationale

Le monument le plus élevé d’Afrique a été construit par une entreprise nord-coréenne précisément à Dakar, sur la côte atlantique, à l’occasion du cinquantième anniversaire de l’indépendance du Sénégal. Les Nord-Coréens ont construit des monuments à travers l’Afrique durant les dernières décennies, mais nulle part on n’a élevé un prodige de bronze haut de 52 mètres. Le Monument de la Renaissance africaine, placé sur une colline d’une centaine de mètres dans la banlieue de Dakar, œuvre d’un sculpteur sénégalais, représente une famille africaine — un homme, une femme et un enfant — tendue vers le soleil. Tous au Sénégal ne furent pas enthousiastes, et des protestations suivirent à cause du coût élevé de la construction en pleine crise économique, alors que la plupart des Sénégalais ont du mal à joindre les deux bouts. Le monde artistique ne l’accueillit pas non plus avec enthousiasme. Beaucoup d’artistes affirment qu’il ressemble trop aux sculptures nord-coréennes, et le clergé musulman protesta parce que la famille y est dénudée. L’ancien président du pays, à l’initiative duquel le monument fut érigé, demanda à percevoir personnellement 35 % des revenus au titre des droits d’auteur pour la conception de l’idée, ce qui irrita également beaucoup de monde. Aujourd’hui la fierté prévaut, et les Sénégalais sont un peuple extrêmement fier, au point d’avoir peint la plupart des trottoirs, arbres et espaces urbains aux couleurs du drapeau national. Avec ce monument Dakar a obtenu un symbole reconnaissable. La plupart des touristes qui arrivent au Sénégal se précipitent d’abord pour entrer dans le géant de bronze où, sur cinq étages, se trouve l’un des meilleurs musées sénégalais avec une vue exceptionnelle sur Dakar depuis le sommet, rappelant la Statue de la Liberté de New York.

Ce qui m’a le plus gêné fut la position du monument par rapport au soleil; à toute heure du jour, le soleil était derrière lui, ce qui rendait la photographie difficile. D’autres touristes sont surtout gênés par l’emplacement en banlieue, où les vols sont fréquents, si bien que quiconque s’y promène sans bien s’informer s’en souviendra longtemps, mais pas à cause du monument. Les protestations liées aux malversations financières accompagnant souvent de tels projets se sont depuis longtemps tues, me dit-on en entrant dans la bibliothèque universitaire. J’y trouvai une vingtaine de livres sur la Serbie, dont une édition extrêmement rare imprimée à Paris pendant la Première Guerre mondiale. Les chemins des livres sont étonnants : un témoignage de la souffrance serbe durant la Golgotha albanaise s’est retrouvé dans les fonds d’une bibliothèque de Dakar. Alors que je circulais sur le campus universitaire, je me retrouvai soudain dans un nuage de fumée; cela ne m’étonna pas car en Afrique quelqu’un brûle quelque chose à chaque coin de rue, mais cette fumée commença à me piquer vivement les yeux. Du gaz lacrymogène. Bientôt je me mis à pleurer de tout cœur et ne pouvais même plus ouvrir les yeux. J’étais arrivé à l’université de Dakar pour visiter la bibliothèque au milieu de manifestations étudiantes contre les mauvaises conditions de vie; j’apprendrais plus tard qu’Abdoulaye Ba, étudiant en deuxième année de dentisterie, y avait été tué. Un fort sentiment de malaise me saisit : je consultais calmement les collections tandis qu’un jeune homme perdait la vie tout près.

Musée

En matière de musées, Dakar ne peut guère s’en vanter. Le grand Musée des civilisations africaines, récemment construit avec l’aide de la Chine, témoigne davantage de l’interconnexion des peuples africains que de l’histoire sénégalaise. Juste à côté se trouve aussi le Théâtre national, également construit avec l’aide chinoise. J’entrai dans cet édifice neuf et grandiose, d’une propreté clinique. On me permit de voir la grande salle et de monter sur scène. Je ne pus résister : devant la salle vide, un public imaginaire, je commençai à réciter le poème « La Patrie » de Đura Jakšić. « Et cette pierre de la terre de Serbie… » au Sénégal. Un peu plaisanterie, un peu vérité, car nous sommes tous reliés par de puissants fils. L’armée française qui combattit aux côtés des Serbes sur le front de Salonique comptait aussi des soldats sénégalais.

L’ancienne gare ferroviaire française est le plus beau monument architectural du centre-ville, tout près du Musée des civilisations africaines. En 1929 un autre Serbe y arriva : Rastko Petrović, pour y commencer son voyage en Afrique, terre où les hommes vivent « une vie d’éternelle enfance », sur laquelle il écrira l’un des meilleurs récits de voyage serbes. Rastko fut frappé par la richesse des couleurs, la vitalité et la beauté des hommes et du ciel. Liberté authentique, beauté authentique — c’est ainsi qu’il décrivait l’Afrique il y a presque cent ans, et c’est exactement ainsi que je ressens aujourd’hui ce continent. Je terminerai ma visite de Dakar au phare blanc, où le gardien permettra à mon groupe d’allumer la lumière qui guidera ce soir les navires loin des falaises. De la hauteur, le phare surveille non seulement l’océan mais toute la ville. Il y a un restaurant avec une scène musicale. Quelqu’un répète aux percussions tandis que la nuit tombe sur l’Atlantique et réveille un Dakar toujours plus animé. La ville semble plus vivante la nuit que le jour, ce qui sera certainement le cas lorsque commencera le Ramadan. Les Sénégalais boivent toute la nuit des jus d’hibiscus et de baobab. Ils préfèrent écouter le mbalax, combinaison particulière de jazz, de rock et de soul agrémentée de percussions. Ce rythme rappelle la musique cubaine, très appréciée ici, et ces dernières années les percussions se combinent avec toutes sortes de musiques. Comme si chaque nuit à Dakar naissait un nouveau genre musical, tandis que les percussions restent la seule constante. Et la richesse de la vie qui porte avec elle toutes les beautés et toutes les tristesses du monde.

Texte et photographies: Viktor Lazić

P.U.L.S.E France

Source : Kurir

  Adligat, Le Sénégal, P.U.L.S.E, Viktor Lazić, voyage